Миф о происхождении часов Audemars Piguet Royal Oak столь же легендарен, как и их дизайн. На дворе 1971 год, и швейцарская часовая промышленность чувствует себя не в своей тарелке: японцы наводнили рынок дешевыми кварцевыми механизмами, и никто больше не хочет покупать дорогие автоматические часы.
Как и многие другие часовые бренды, Audemars Piguet оказался на пороге банкротства. Нужен был хит, и быстро. Опираясь на отзывы итальянцев, проявивших интерес к роскошным стальным часам, тогдашний управляющий директор Жорж Голей снял трубку телефона поздно вечером за день до начала выставки Базелворлд (Baselworld) 1971 года и позвонил дизайнеру часов Джеральду Генте.
Сможет ли Джента разработать роскошные спортивные часы с изысканной отделкой, способные понравиться итальянцам? И смогут ли они оказаться на столе у Голе к утру?
Джента справился с задачей. Он создал модель Royal Oak, и с тех пор их часовая индустрия не знала себе равных. Часы были и остаются окончательно утвердившимися спортивными моделями. Правда, с тех пор появилось множество их модификаций, способные несколько сбить с толку, поэтому мы и решили прийти на помощь.
Как появилась модель Audemars Piguet Royal Oak
Вдохновленные традиционным водолазным шлемом во всей его клепаной красе, оригинальные часы обладали восьмиугольным безелем с восемью видимыми винтами и необычный синий узорчатый циферблат. Часы были тонкими, но относительно крупными по диаметру для наручных часов того времени (39 мм) и обладали сложным встроенным стальным браслетом.
Механизм работает на автоматическом калибре 2121, датированной версии калибра 2120, впервые представленного в 1967 году и ставшего результатом технического сотрудничества между Jaeger-LeCoultre и Audemars Piguet при участии Patek Philippe и Vacheron Constantin; все они тогда были заинтересованы в создании ультратонкого уникального механизма.
Учитывая морское происхождение, Джента настоял на том, чтобы в названии присутствовала отсылка к морскому флоту, поэтому Audemars Piguet предложил Royal Oak – название для серии из восьми кораблей (в честь восьми винтов на безеле) Королевского военно-морского флота. Через год, в 1972 году, часы были представлены на рынке. Они стоили дороже, чем золотые Patek Philippe и в 10 раз дороже, чем стальные Rolex Submariner, и в процессе производства изрядно многим попортили нервы.
Инновационные, но противоречивые
Модель Royal Oak не пользовалась успехом, и к концу Базельской выставки 1972 года ликующие критики предрекали компании Audemars Piguet скорое банкротство. Однако необычный дизайн покорил сердца потребителей, и вскоре в рекламе бренда стали подчеркивать его эксклюзивность.
Прошло 20 лет, и компания снова решила тряхнуть стариной; она решила сделать часы более спортивными, привлекательными для молодой аудитории. Появилась модель Offshore, разработанная 22-летним Эммануэлем Гуэйтом. Модель была огромной (во время разработки ее прозвали «чудовищем») и оскорбила пуристов: даже сам Гента ворвался на стенд Audemars Piguet в Базеле, крича, что его творение было испорчено; впрочем, это не помешало их успеху.
С тех пор дизайн часов мало изменился. Его мгновенно узнаваемая форма сочетает в себе безумные усложнения и производиться из самых разных материалов – от золота и платины до алакрита 602, суперсплава, используемого в авиационной промышленности. Их делали меньше, больше, тоньше, матовыми и скелетонизированными, но, по сути, эскиз, выполненный Гентой вечером 1971 года, так и не был превзойден.
Дизайн Audemars Piguet Royal Oak
Для часов Royal Oak, придуманных за один вечер, в них очень много всего. Во-первых, это необычный восьмиугольный безель с восемью винтами, на самом деле являющиеся не винтами, а болтами; винты, действительно соединяющие безель с корпусом, находятся внутри корпуса. Также имеется знаменитый интегрированный браслет, полностью изготовленный вручную; эта деталь, вероятно и объясняет отсутствие импровизированной эпиляции на запястье при ношении часов.
Оригинальная модель Ref.5402, высоко ценимая коллекционерами, имела инициалы AP над шестеркой, а не над цифрой 12, но в остальном с 1971 года ничего не поменялось. Эстетически часы выглядят как дизайн из прошлого, в них нет ничего от ретро-вибрации механических часов, свойственных многим аналогам того времени, а их утонченность, свойственная будущим технологиям, выглядит актуальной и сегодня.
Эти часы не похожи ни на какие другие, именно поэтому Audemars Piguet в 2014 году успешно подал в суд на марку Swiss Legend за то, что та использовала их дизайн.
Audemars Piguet Royal Oak: Лучшие современные итерации
Классика (The Classic)
Это обновление классического трехстрелочника с окошком даты, выпущенного в 2019 году. Его корпус немного шире – 41 мм, а узор таписсери на циферблате скорее гранд, чем петит. Индексы увеличены, и теперь есть только окошко даты в третьей позиции, тогда как раньше оно делило место на циферблате с часовым индексом.
Часы оснащены совершенно новым калибром 4302, разработанным Audemars Piguet для модели Code 11:59 и отличающимся 70-часовым запасом хода. На выбор предлагается черный или серый циферблат, но синий, бесспорно, является выбором знатоков.
Оффшор (The Offshore)
Если вы планируете приобрести Audemars Piguet Royal Oak Offshore, нет смысла искать что-то утонченное. Это большие, смелые, дерзкие часы, так что имеет смысл перенять эти черты характера и использовать их как повод повеселиться.
Итак, мы пришли к удивительной версии в зеленом цвете с каучуковым ремешком. Не всем они по душе, и вы, скорее всего, не сможете носить их в офис, но это впечатляющий кусок механической мускулатуры. Носите с осторожностью.
Хронограф (The Chronograph)
Средний размер корпуса в 38 мм стал «лакомым кусочком» для многих брендов в этом году, и Audemars Piguet удачно использовал его в своей коллекции хронографов.
Существует 41-миллиметровая версия этой модели, содержащая тот же интегрированный механизм хронографа, но есть что-то в этих лишних 3 мм, что превращает эстетику из приятной в «мне нужна такая модель на запястье». Окошко даты, расположенное в положении 4.30, вызывает у некоторых сомнения, но наличие маленького недостатка, о котором можно поспорить, только придает часам изюминку.
Концептуальные часы (The Concept Watch)
Концептуальные часы редко становятся коммерческими проектами, но Audemars Piguet удалось превратить свою модель RD#2 (ультратонкий вечный календарь) в модель Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin. На данный момент это самый тонкий в мире автоматический вечный календарь, его толщина на запястье составляет всего 6,3 мм.
Циферблат не украшен мелким узором таписсери, что облегчает восприятие, а большая часть корпуса и браслет выполнены из матового титана, безель и центральные звенья браслета – из полированной платины. Часы недешевые, но такова цена за кусочек истории.
Сложная модель (The Complicated One)
С тех пор как Жюль-Луи Одемар и Эдвард-Огюст Пиге открыли магазин в Ле Брассюс, компания Audemars Piguet приобрела репутацию производителя невероятно сложных часов. На эту модель Royal Oak были брошены все силы, и, что удивительно, им удалось выстоять.
Несмотря на наличие турбийона и хронографа, а также открытой конструкции, часы не выглядят чрезмерно перегруженными, а использование черной керамики придает им оттенок современной мрачности.
