Неделя моды в Лондоне, вот что там было

Лондонскую неделю моды нельзя назвать исключительно мужской, поскольку в наши дни бренды всё более чем традиционно представляют свои мужские и женские коллекции совмещёнными, только на этот раз общее количество заявленных брендов было не таким большим. Кроме небольшого списка дизайнеров, в течении трёх дней модные показы и презентации чередовались без искреннего или показного ажиотажа, обычно характерных для классических недель моды в других городах.

Впрочем, в социальных сетях недостатка в иронии не было: мемы указывали на то, что актуальность Лондона, заслуженно считающегося одной из четырех мировых столиц моды, стала немного приглушенной, а экстравагантность, характерная для столицы, размытой и относительно спокойной в сравнении со всем великолепием прошлого.

И да, это действительно правда, что на этот раз в заявленном списке дизайнеров не было настоящих громких имен, но нельзя отрицать, что даже в подобной сокращенной версии, которая дает представление о моменте перехода как в эстетическом, так и в поколенческом плане, было много чего интересного.

Показ открыла Карлота Баррера с дефиле в крытом скейт-парке, рядом с рынком Портобелло, где в субботу утром, в день показа, было полно туристов, разных людей, еды и подержанной одежды, как на большом, весёлом и раскованном фестивале.

Дизайнер – испанка, живущая в Лондоне, вдохновилась для показа мод Кубой, островом, который она посещает на протяжении вот уже двадцать лет и который стал для неё источником вдохновения благодаря остановившемуся времени, характеризующему его сущность.

За долгие двадцать лет произошли эпохальные изменения, смерть Фиделя Кастро, конец идеологий, но дизайн сосредоточен именно на человеческой эстетике, в котором разрезы и объёмы прошлых лет, напоминающие 1940-е годы, смешиваются с негендерными импульсами, современными и поэтичными.

Далее, шоу выпускников университета Ravensbourne – это некое хореографическое представление, в котором студенты не стали считаться ни с чем, кроме собственного творческого пути, и нам следует взять на заметку их идеи, поскольку они будут вдохновлять дизайнеров поколения Z в ближайшем будущем, на фоне чувственности, множества сознательно обнаженных тел, скульптурной и металлической, немного киборгоподобной одежды, желания вечеринок, сакраментальных рейвов и искреннего юмора.

AGR, показавший свою коллекцию в лондонском храме техно Fabric, представил коллекцию, более чем соответствующую арендованному месту. Одежда для вечеринки и для ночного времени, которая затем становится актуальной для дня, от полуночи до полудня. Всё в духе современного времени: все модели флуоресцентные и радужные, – своеобразный психоделический вызов, отсылающий вас к лучшим временам 90-х.

Labrum London, бренд Фодая Думбуя, с момента своего основания в 2015 году вписал в свои правила миссию сделать нерассказанные истории Западной Африки известными благодаря одежде, в виде диалога между африканской культурой и современным Западом. Своеобразный автобиографичный проект основателя и креативного директора, родившегося и выросшего между Сьерра-Леоне, Кипром и Лондоном.

В этой коллекции под названием «Свобода движения» проявляется страсть к пошиву одежды, к определённому опыту Сэвил Роу, который прекрасно сочетается с элегантностью и вниманием к традиционному африканскому стилю, найденному в результате поиска среди старых семейных фотографий команды Labrum.

Закрывал первый день модных показов Робин Линч, ирландский дизайнер, чей одноименный бренд представил, пожалуй, самое убедительное шоу.

Прекрасно умея работать с эфемерным чувством крутизны и не воспринимая окружающее слишком серьезно, в его коллекции просматриваются отсылки к лучшим работам Рафа Симонса и к идее уличной одежды, которая не ограничена правилами, ставшими мейнстримом, а вместо этого знает, как без усилий эволюционировать и сделать их желанными.

Материалы первоклассные, но не претенциозные, а китчевые рейв-принты, взятые из серии футболок, которые его мать купила во время поездки на Балеарские острова в 1980-х годах, забавны без ностальгии и не вызывают аргументации «было лучше, когда было хуже», что вполне справедливо. Кроксы на его ногах, совершенно неапологетичные, – это просто глазурь на торте того образа мышления о моде, который является прямым, весёлым и далеким от чрезмерного повествования, которое, вероятно, действительно необходимо нам всем сегодня.

Прия Ахлувалия, создавшая свой одноименный бренд, работает в качестве дизайнера над своими африканскими корнями, вникая в плюрализм реальностей и точек зрения, которые часто уплощаются европейскими глазами в поверхностное видение, склонное игнорировать специфику во имя неопределенной идеи африканскости. Это её политическая и популярная работа, в которой она хочет вернуть множественность и грани истории, которая также принадлежит ей (индийке-нигерийке) и её семье.

Коллекция называется Africa is limitless и «размышляет об отдельных нациях опираясь на фотографии, художников, кинематографистов, народные сказания, национальных животных и музыкантов, строя многогранную творческую карту всего африканского континента», как говорит дизайнер в заметках для прессы. Есть также заявление, что 40% выручки будет передано в Black Cultural Archives, организацию, занимающуюся сохранением и празднованием африканской и карибской истории и наследия в Великобритании.

И наконец, Мартин Роуз с внесезонным шоу, прошедшим в Воксхолле, исторически рабочем районе Южного Лондона с очень длинным послужным списком как оплота ночной жизни людей нетрадиционной ориентации. На самом деле, коллекция вдохновлена эстетикой данной территории, как своеобразная ассоциация общего пространства клуба с безопасным местом, где рабочая одежда становится эротической броней, между молниями и полиэстером, кепками и ботинками.

Что можно вынести из этих трёх дней, так это сближение, почти совпадение между повествовательным, политическим и поэтическим посланием, над которым решили работать дизайнеры, и фенотипом одежды, который стоит за всем этим посланием.