Кристобаль Баленсиага, основатель модного дома Balenciaga, появился на свет в 1895 году в маленьком городке Гетария на севере Испании (рядом с границей Франции). Он в буквальном смысле перевернул мир моды в 1950-е годы (золотой век моды от кутюр), и его влияние заметно и сегодня. Баленсиага запомнился как лучший кутюрье всех времен и народов, Кристиан Диор называл его «учителем всех нас», а Коко Шанель – «единственным настоящим кутюрье в прямом смысле этого слова. Остальные – просто модельеры».
Испания, Гетария 1895 год
Попробуем обратиться к истокам, чтобы понять, как молодой Баленсиага заработал свое имя, как его Дом развивался с течением времени и до сих пор является одним из самых уважаемых брендов высокой моды.
Детство в Испании
Кристобаль Баленсиага
Кристобаль был сыном рыбака и швеи. Его отец умер, когда Баленсиага был еще маленьким, поэтому он часто помогал матери по хозяйству и работе. В возрасте двенадцати лет будущий кутюр поступил в ученики к местному портному, благодаря протеже Маркионессы де Каса Торрес, в те времена знатной женщиной из его городка.
История гласит, что Баленсиага встретил Марчионесс на улице и сделал комплимент ее платью, которое было тогда на ней. В ответ она попросила его воссоздать, и мало сказать, что Кристобаль воссоздал, он скопировал по памяти невероятно точно.
Сан-Себастьян
В 1919 году Баленсиага открыл свое первое портновское заведение в Сан-Себастьяне, а затем расширил деятельность до Мадрида и Барселоны. В то время его магазины назывались «Eisa», сокращение от имени его матери Eisaguirre. И большинство влиятельных людей Испании стали носить его одежду.
Важно заметить, что юноша не учился в университете моды – в то время такого понятия просто не существовало. Все невероятные навыки он приобретал на практике, он не пользовался эскизами и всегда начинал с формирования ткани вручную, на манекене.
Миграция в Париж
Музей Кристобаля Баленсиаги
К сожалению, из-за начавшейся в Испании гражданской войны он был вынужден покинуть свою страну и переехать в Париж, где в 1937 году открыл свой магазин. С первой же коллекции во Франции Баленсиага добился успеха и получил широкое признание, особенно среди местной аристократии.
В 1950-х годах дизайн кутюрье был противоположен «Новому взгляду» Кристиана Диора. В 50-е и 60-е годы самые невероятные и новаторские модели Баленсиаги увидели свет и изменили восприятие моды. В 1960 году он сшил свадебное платье для Фабиолы де Мора-и-Арагон, когда она выходила замуж за короля Бельгии Бодуэна I, которое она позже передала в Музей Кристобаля Баленсиаги.
Основы дизайна и источник вдохновения Кристобаля
Акцент на объеме, контрасте и симметрии – важнейшие черты дизайна Баленсиаги. Если мы посмотрим на дизайн и силуэты одежды Кристобаля, мы ясно увидим, какое влияние на него оказала испанская культура. Особенно это было наиболее заметно в его коллекциях, созданных в Париже, что неудивительно, поскольку он, вероятно, испытывал тоску по родине.
Его первая коллекция, созданная в Париже в 1937 году, содержала отсылки к испанскому ренессансу. Характерные элементы его страны, такие как кружево болеро и контраст между красным и черным, всегда просматривались в его коллекциях. Его одежда светлая, с гладкими, прямыми линиями, освобождали тело, в отличие от силуэта песочных часов Кристиана Диора коллекции «Новый взгляд».
Баленсиага переместил акцент одежды с талии на плечи, что считается его самым большим вкладом в мир моды – новый силуэт для женщин. Он предпочитал тяжелые ткани, смелые материалы и вышивку, а его цветовая палитра состояла в основном из белого, полностью черного или черного в сочетании с красным.
По его собственным словам: «Хороший кутюрье должен быть: архитектором для узоров, скульптором для форм, художником для рисунков, музыкантом для гармонии и философом для измерения чувств». Поэтому, говоря о кутюрье, нельзя не упомянуть о том, как испанская живопись повлияла на его работу.
Характерные образы
1950-е и 60-е годы, когда речь заходила моде, происходили столкновением между «Новым взглядом» Кристиана Диора и объемными моделями Баленсиаги. Последний ввел в моду полуприлегающие и бочкообразные линии.
Начав в 1939 году с платья «Инфланта», вдохновленного картинами Диего Веласкеса, он отдает дань уважения традиционному испанскому стилю и культуре.
Платье-мешок – это противоположность силуэту «песочные часы». Овальная форма с заниженной линией талии имеет очень мало швов, что позволяет ткани естественно струиться с плеч.
Жакет «Шар», представленный в 1953 году. Элегантная широкая форма с цельнокроеными рукавами и боди создает привлекательный силуэт, похожий на облако. С момента своего появления он стал одним из самых фирменных образов дома.
Платье-тюльпан – Баленсиага был настолько уважаем модным сообществом, что некоторые производители тканей создавали материалы исключительно для него. Одним из таких материалов был шелк газар, позволявший Баленсиаге создавать структурные формы без использования боковых швов. Материал позволил создать платье «Тюльпан»» со спинкой на манер кимоно.
Пальто-яйцо – как мы уже успели убедиться, Баленсиага был большим поклонником объема. Это пальто полностью избавилось от линии талии, сосредоточившись на мягких линиях, создающих форму яйца, откуда и произошло его название.
70-е
Интересным фактом о Баленсиаге является то, что, хотя его называли лучшим кутюрье, его дом никогда не был официальным домом кутюрье. Кристобаль отказался следовать правилам, которые требовали показывать коллекции за 4 недели до отправки на показ, и представлял свои коллекции за день до их первоначального запуска. Он делал это для того, чтобы избежать копирования.
Он также обучил многих отличных курьеров, таких как Оскар де ла Рента или Юбер де Живанши.
В 1968 году Баленсиага показал свою последнюю коллекцию и ушел на пенсию. Он скончался в 1972 году в возрасте 77 лет. В этот день издание Women Wear Daily сообщило: «Король умер».
Возвращение Balenciaga
В 1986 году Jacques Bogart SA приобрела права на Balenciaga. Если вы не знакомы с этой компанией, это может быть связано с тем, что она не специализировалась на производстве одежды. Jacques Bogart SA производит и распространяет косметику, средства по уходу за кожей и парфюмерию. Итак, если вы сейчас спрашиваете себя, почему они вообще заинтересовались покупкой Balenciaga, мы должны вернуться в 1947 год.
Это был год, когда был выпущен культовый аромат Balenciaga под названием Le-Dix. Поэтому, когда Balenciaga наконец вернулась, она сосредоточилась в основном на парфюмерии, а не на одежде. Однако в 1987 году Мишель Гома разработал первую линию одежды, готовую к использованию, и название этой коллекции было Le-Dix, такое же, как и название парфюма.
Дизайнеры и их вклад
Мишель Гома
В 1987 году, после 19 лет отсутствия Balenciaga на модном подиуме, Мишель Гома был нанят для создания первой коллекции готовой одежды дома. Однако это был такой большой сдвиг по сравнению с тем, чем Balenciaga был раньше – особняком, производящим только одежду от кутюр, – что люди критиковали работу Гомы, говоря, что это больше не похоже на Balenciaga. В 1992 году, после неудачной попытки вернуть компанию в центр внимания, его сменил Джозефус Тимистер.
Джозефус Тимистер
До прихода в Balenciaga в 1992 году Джозефус Тимистер окончил Королевскую академию искусств в Антверпене и был ассистентом Карла Лагерфельда. Его первая коллекция для Balenciaga вращалась вокруг черно-белых оттенков, делая акцент на структуре одежды.
Во время его работы Balenciaga вновь оказался в центре внимания общественности, благодаря тому, что следовал кодексам дома, адаптируя их для современных покупателей. В 1997 году он был уволен за то, что включил рок-музыку на подиуме так громко, что гости начали уходить. Стоит также отметить, что Balenciaga разработал одежду сборной Франции для летних Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году.
Николя Гескьер
Николя Гескьер был ассистентом Джозефуса Тимистера во время его работы в Balenciaga. Ему принадлежит заслуга возрождения дома. Его фирменные вещи – прямые узкие брюки с низким разрезом, платья из неопрена, леггинсы в стиле робота, цветочные принты в сезоне весна-лето 2008. Кроме того, он создал «ту самую» сумку Дома: City Bag во многих вариантах и сапоги-гладиаторы. Из-за напряженной атмосферы в компании и отсутствия поддержки со стороны группы Kering, Николя Гескьер покинул дом в 2012 году, пробыв его директором 15 лет.
Александра Вэнг
В Balenciaga Вэнг отдавала дань уважения формам Кристобаля середины века, не жертвуя при этом собственными изюминками. Она создавала пальто-коконы, жакеты с пеплумами, юбки-пузыри и воротники-стойки, но с сеткой, открытой молнией, штапелем и неоново-желтыми акцентами. Александра покинул Balenciaga в 2015 году, после 6 коллекций, чтобы сосредоточиться на собственном лейбле.
Демна Гвасалия
До работы в Balenciaga с 2015 года Демна Гвасалия собирал опыт в области дизайна одежды в течение нескольких лет. Он окончил Королевскую академию искусств в 2006 году и начал работать с Вальтером Ван Бейрендонком, а затем в Maison Margiela. Он также помогал разрабатывать коллекции женской одежды в Louis Vuitton под руководством Николя Гескьера, который ранее был креативным директором Balenciaga.
Вдохновением для него служит уличная одежда и наблюдение за тем, как одеваются обычные люди. Вначале модное сообщество скептически относилось к тому, как он будет адаптироваться к дизайну для дома с такими давними традициями и изысканностью. Однако он безупречно уловил дух дома. Как и в случае с дизайном Кристобаля, его одежда объемна, играет с естественным силуэтом и подчеркивает плечи, а не талию. В его коллекциях часто можно увидеть одежду больших размеров.
Самые известные и востребованные вещи периода Демны Гвасалии – обувь и сумки. Пенные кроссовки Balenciaga и кроссовки triple S – одни из самых продаваемых вещей с момента их запуска в 2017 году. Не говоря уже о новой итерации мотоциклетных сумок. Демна прекрасно понимает потребности нынешних клиентов Balenciaga.
