Критики моды всего мира пребывают на более низком космологическом уровне, чем креативный директор Gucci Алессандро Микеле. Если некоторые называют синкретический творческий подход дизайнера «газеладресским», проводя аналогию с его способностью сплетать множество идей и техник в один клубок, в котором мода богато структурирована и функционирует сразу на нескольких уровнях, то Микеле предпочитает встать на сторону философа и эклектичного мыслителя Вальтера Беньямина.
«Беньямин, в конце концов, является коллекционером цитат». В заметках, написанных Микеле и приложенных к показу Gucci 17 мая 2022 года, в середине сезона под названием «Космогония» (англ. Cosmogonie), можно прочесть следующее. «Он находит их на дне моря, как редкие жемчужины, которые достают на поверхность. Он перекомпоновывает их, как фрагменты мыслей, которые нужно заново собрать, пересмотреть, переактуализировать».
Не нужно обладать интеллектом Беньямина (или Микеле, если уж на то пошло), чтобы понять, каким образом мессианский дизайнер применяет примерно такой же подход к созданию собственных коллекций, придумывает неожиданные ткани, удивительные технические изыски и использует богатый исторический опыт с широкими лацканами и ниспадающими подолами одежды, которые шествует по его подиуму.
102 мощных костюмированных образа ночью 17 мая стали примером стилистического контрапункта. Показанные в сумерках, чередующиеся наряды на фоне осыпающихся стен средневекового замка Кастель-дель-Монте в Апулии, Италия, были в основном ориентированы на вечернюю и лунную эстетику. Открывающий показ образ мужчины – пальто и брюки из тисненой чёрной кожи с ног до головы в комплекте с ботинками со стальными носками – сочетают в себе сатурниновый подтекст.
Поношенный деним (классика Микеле), был усовершенствован Gucci: боковые стороны рваных шорт и джинсов с широкими штанинами украсили драгоценными камнями. Растрёпанные шубы из искусственного меха свисали с моделей, как уши афганских борзых – цвета крыльев сороки, подкрашенных никотином, – а сентиментальные и приталенные раздельные вещи из чёрного твида сочетались с мерцающими накидками из кольчужного полотна и грязно-синими рабочими рубашками.
Несмотря на то, что коллекция стала праздником эклектичного подхода, который, несомненно, одобрил бы сам Беньямин, она также стала тревожным сигналом для более тщеславных «вельможных» людей, чьё желание и возможность носить великолепную одежду были уничтожены пандемией. Конечно, на показе также присутствовали несколько моделей одежды из мягкого трикотажа – губчатая майка для регби с раздельными рукавами тут, и пара объёмных кашемировых брюк в клетку там – в целом коллекция ознаменовала собой намеренный возврат к придворной элегантности, настроение которой усиливалось драматическим фоном показа.
Коллекция также обратилась к некоторым типичным микелевским достопримечательностям. Дизайнер питает страсть к золотому веку британской аристократии (он показал свою коллекцию Круиз в 2017 году в Чатсуорте, бывшем доме герцога Девонширского и, соответственно, сестер Митфорд), и коллекцию Космогония можно воспринимать как гардероб мечты для бала дебютанток начала 20 века.
Тема выходных в богатом загородном доме очень хорошо передана. На самом деле, в коллекции была пара объёмных жакетов с бриллиантовым шитьём, которые, конечно же, великолепно сочетались с брюками в стиле 1970-х и римскими сандалиями, украшенными камнями.
Большая часть украшений коллекции – от усыпанных бриллиантами цепочек для губы до подвесок, покрывавших джинсовую одежду, – казалось, были прямым указанием на созвездие идей, присутствующих в сочинениях Беньямина: заманчивый контур похожий на любопытство сороки сочетающийся с интеллектуальной строгостью одежды, на которой она отдыхала.
«Созвездие для Беньямина – это приглушённое и напряжённое явление», – написал Микеле в своих заметках. «Это результат способности устанавливать связи между фрагментами разрозненных миров: лихорадочная россыпь цитат, воспламеняющаяся в перспективе возможного контакта».
